2. Коротко о выдержке, диафрагме, ISO и ББ

Четыре настройки вашей камеры — выдержка, диафрагма, светочувствительность (ISO) и баланс белого (ББ, или WB — англ. white balance) — в ручном режиме позволяют контролировать световое и цветовое пространство вашего снимка более изобретательно, чем если вы позволяете камере самой выбирать эти значения в режиме «авто».

Выдержка — это время, на которое открывается диафрагма объектива в момент создания снимка. Измеряется в долях секунды (1/15, 1/100, 1/1600 и т.п. — чем больше число после знака дроби, тем короче выдержка) или в секундах (1, 3, 10, 60 — длинные выдержки, которые требуют устойчивого положения камеры, чтобы снимок не получился смазанным). Часто для простоты вместо 1/100 или 1/1000 пишут просто: 100, 1000 — чаще всего понятно, что имеется в виду дробь.

Диафрагма, или раскрытие диафрагмы, или диафрагменное число — число, которое показывает, насколько широко «лепестки» диафрагмы раскрываются внутри объектива, позволяя свету попадать на матрицу широким или узким потоком. Число записывается как дробь, например, f/1.8 — фокусное расстояние делим на 1,8 и получаем отверстие, которое даёт свету проецировать изображение на матрицу. Чем меньше это число (1.2, 1.4, 1.8), тем меньше глубина резкости: это значит, что все объекты, кроме того, на чём сфокусирован объектив, достаточно размыты, находятся в зоне нерезкости. Открытая диафрагма позволяет подавать на матрицу больше света, поэтому объективы с большим раскрытием дифрагмы позволяют снимать в условиях плохого освещения с приемлемым качеством получающегося изображения. Чем больше число (16, 22), тем темнее снимок, но при этом всё изображение находится в зоне резкости. Очевидно, что открытые диафрагмы хороши для портретов, закрытые — для пейзажей.

ISO, или светочувствительность,— число, которое показывает, сколько света камера пытается получить для создания изображения. В условиях хорошего освещения достаточно ISO, равного 100; в сумерках стоит повышать ISO до 200 или 400. Чем выше ISO, тем больше дефектов («зерна») на снимке. В условиях плохого освещения можно сильно повышать ISO, чтобы получать максимально светлый снимок, но при этом всегда нужно быть готовым к зернистости изображения. Иногда это зерно на снимке входит в художественный замысел фотографа. Иногда специально повышают светочувствительность до 200 или 400, чтобы получать эффект плёночных снимков, более фактурных (снижая при этом насыщенность и корректируя цвета). В условиях слабого или нестабильного освещения, а также для достижения художественных эффектов, можно использовать и высокие значения ISO, особенно если ваша камера достаточно светочувствительна сама по себе: например, 800, 1600, 3200 — зачастую это даёт нужные эффекты и позволяет использовать короткие выдержки и получать не смазанные, а чёткие изображения.

Сочетание этих трёх параметров составляет понятие «экспозиция». Слишком светлый снимок называется переэкспонированным, слишком тёмный — недоэкспонированным. Возможно, в некоторых случаях отклонение от нормальной экспозиции будет входить в ваш творческий замысел. Немного переэкспонированные снимки в нежных тонах создадут впечатление лёгкости и воздушности, тогда как немного недоэкспонированные снимки могут создавать сумрачную атмосферу или ощущение большей плотности цвета и света.

Наконец, с этими тремя параметрами всегда уместно следить за балансом белого.
Белый цвет, который мы видим, лишь кажется нам белым. На самом деле условия освещения всегда накладывают оттенки на все цвета. Листок абсолютно белой бумаги в тени будет серо-голубым, а на кухне с тусклым светом ночью — желтоватым. Логично, что и все остальные цвета приобретают такие же оттенки, то есть в тени все объекты приобретают лишний голубовато-серый оттенок, что делает изображение более тусклым, а в обычном комнатном освещении с лампой накаливания все объекты становятся на снимках более жёлтыми. Наш мозг привык отбрасывать эти оттенки, и нам кажется, что мы видим те цвета, которые являются «правильными» для предметов. Камера не умеет додумывать. Ей нужно сообщить, какие оттенки нужно «вычитать» из правильных цветов. Для этого на большинстве камер есть возможность корректировки баланса белого — попросту говоря, ББ позволяет нам задавать нужный оттенок. Есть предустановленные типы ББ: обычный, для сумерек / тени, для облачной погоды, для ламп накаливания или люминисцентных ламп, и другие. Есть ББ, который можно задавать вручную, делая тестовые снимки или выбирая установленный ранее баланс белого. На некоторых камерах можно уточнять оттенки, для чего предлагается цветовая палитра: сдвиг оттенка в сторону жёлтого и красного цветов даёт снимку более тёплый оттенок, в сторону синего — более холодный. Наконец, иногда предлагается выбор цветовой температуры, которая измеряется в кельвинах (K). Например, в домашнем освещении уместно использовать цветовую температуру порядка 2700-2900 K, в сумерках — чуть больше 3000 K, дневной свет соответствует 5500 K, а пасмурный летний день — 6500-7500 K. Отклонения от стандартных значений позволят придавать снимку тот оттенок, который вам нужен.

На цифровых камерах, как правило, есть несколько режимов съёмки. Есть полностью автоматическая, когда камера самостоятельно определяет, сколько света требуется для данного кадра. Есть жанровые, тоже автоматические, но с коррективами для съёмок портетов, пейзажей, быстро движущихся людей, ночной съёмки и т.д. И есть четыре режима, которые позволяют контролировать свет и цвет вашего снимка более полно: P (программный режим, Program auto), A (приоритет диафрагмы, от Aperture priority; на камерах Canon называется Av — от Aperture value), S (приоритет выдержки, от Shutter priority; на камерах Canon называется Tv — от Time value), M (ручная настройка, Manual,— наиболее предпочтительный режим для художественной съёмки).

Программный режим (P) автоматически выбирает значения диафрагмы и выдержки на основе освещения и значения ISO. Это наименее творческий режим, удобный для новичков. В режиме A, или Av, то есть в режиме приоритета диафрагмы, вы сами выставляете нужное диафрагменное число, управляя глубиной резкости и размытием фона, а выдержка выставляется камерой. Напротив, в режиме приоритета выдержки (S, или Tv) вы задаёте длину выдержки, а диафрагма подстраивается камерой автоматически. В полностью ручном режиме (M) вы задаёте все параметры вручную. Баланс белого и ISO выставляются вами вручную во всех четырёх описанных режимах.

Современные камеры по умолчанию фокусируются на объектах сами. Вы наводите камеру на модель или нужный предмет, слегка (не до конца) нажимаете кнопку спуска, и камера фокусируется на чём-то. В условиях сумрачного освещения автофокус часто промахивается, и вам иногда приходится подолгу ловить фокус, теряя интересные кадры. На старых плёночных или современных зеркальных камерах есть также ручной фокус (на старых плёночных камерах, понятное дело, автофокуса не было, потому что не было никакой электроники в объективе). В этом случае вы переключаетесь на режим ручной фокусировки и с помощью фокусировочного кольца на объективе фокусируетесь на том, на чём нужно вам, вне зависимости от освещения. Поначалу это труднее, чем с автофокусом, но даёт больше контроля над снимком и больше твочества. При съёмке портрета лучше фокусироваться на зрачках глаз модели — на глаза в первую очередь мы обращаем внимание, рассматривая портреты. Если глаза не в фокусе, это создаст странное ощущение от снимка. Некоторые современные профессиональные объективы не предусматривают автофокуса вовсе, предоставляя вам полную свободу.

Если вы используете M-режим, и при этом ещё решили снимать с ручной фокусировкой, отказавшись от автофокуса, то это потребует от вас максимальной собранности: следить за движущейся моделью, за переменчивым освещением, за получающимися оттенками на снимках — не забывайте проверять, что получается в итоге. Возможно, у вас получатся снимки не всегда точно в фокусе или слегка недоэкспонированные — но именно такие лёгкие отклонения от стандартного видения объектов камерой могут придать вашим снимкам особую атмосферу. Только не стоит увлекаться эффектами ради эффектов — снимки должны нести и эстетику, и смысловую нагрузку.

В заключение главы — несколько советов.
В сумраке используйте увеличенные значения ISO: это сделает снимки более зернистыми, но и более светлыми: сюжет часто важнее, чем качество снимка.
Если вы снимаете с прикрытой диафрагмой, не забывайте делать выдержку длиннее, иначе снимки получатся очень тёмными (конечно, если вы снимаете не в условиях очень яркого освещения) или повышайте ISO.
Если вы используете длинные выдержки (например, чтобы запечатлеть движение, или льющуюся воду), фиксируйте камеру на штативе или на любой твёрдой поверхности, чтобы снимки не получались смазанными.
Если вы снимаете против света или под углом к источнику света так, чтобы между источником света и вами была листва деревьев, или металлический забор, вы будете получать красивые световые пятна (эффект Боке) на фоне.
Эффект Боке также достижим, если за объектом съёмки, на котором вы сфокусированы, есть источники света: фонари, окна, отблески на воде — при открытой диафрагме вы будете получать красивый фон.
Не снимайте портреты на совсем раскрытой диафрагме, иначе при близкой съёмке вы будет получать нос и глаза в фокусе, а уши модели в лёгком расфокусе.
Если вы снимаете с открытой диафрагмой при хорошем освещении, не забывайте делать выдержку покороче, иначе снимки получатся пересвеченными.
Открытая диафрагма вообще больше подходит для снимков более художественных, чтобы давать глазу зрителя фокусироваться на главных объектах съёмки.
С объективом с фиксированным фокусным расстоянием для размытия фона установите открытую диафрагму, подойдите к объекту съёмки поближе и следите, чтобы фон оказался на некотором расстоянии за моделью. Всё, что не в фокусе, будет размыто. Степень размытия устанавливайте значениями диафрагмы. С зум-объективом отойдите от объекта съёмки чуть подальше и приблизьте объект с помощью объектива; в этом случае также будет достигнут эффект с размытием фона и прочих объектов вне фокуса (и тех, которые ближе к вам, чем модель в фокусе — часто именно тут важно бывает использовать ручную фокусировку).

Снимайте как можно больше. Доводите знание этих установок до автоматизма, чтобы руки сами помнили, где и что включить, пока ваши глаза ищут интересные сюжеты и композиции и следят за цветом и светом кадра.