1. Коротко о камерах и объективах

Есть камеры на телефонах — для бытовых снимков; есть камеры-«мыльницы», для бытовых снимков неплохого размера и качества; есть камеры, едва отличимые от «мыльниц», но их можно использовать с хорошими объективами; наконец, есть зеркальные камеры, про которые и пойдёт речь: камеры, которые дают наибольший контроль над получающимся снимком, и, разумеется, обладают достаточно качественной оптикой, чтобы и в автоматическом режиме получать фотографии достойного качества.

Зеркальные камеры можно условно разделить на полупрофессиональные, или неполнокадровые (с урезанной матрицей — светочувствительной пластиной для преобразования света в электросигналы; в разговорной речи — «кропнутые», от англ. cropped), или более профессиональные, полнокадровые, с полноразмерной матрицей, на которую проецируется изображение из объектива (в разговорной речи — полнокадр, или ФФ, от англ. full frame).
Не важно, какой марки ваша камера. Nikon, Canon, Sony и др. — все производители достойные. Важно понимать, что выбирая производителя, вы делаете выбор и производителя объективов (строго говоря, объективы Canon лишь посредственно совместимы с камерами Nikon, и т.п.). Однако это не абсолютное ограничение: на камеры Nikon, например, можно крепить объективы Nikon (также называемые Nikkor), Samyang, Tamron, Sigma (последние три выпускаются для разных производителей), старые советские Юпитер, Гелиос (Helios), Мир, Индустар и другие (с кольцами-переходниками для крепления). У разных производителей камер разные диаметры и типы креплений для объективов. При использовании переходников или в случае использования объективов сторонних производителей есть некоторые ограничения: например, при управлении диафрагмой (определяющей поток попадания света на матрицу).

Выбор объектива зависит от тех задач, которые вы перед собой ставите. Кто-то ограничивается одним объективом, кто-то собирает набор из трёх-четырёх объективов. 
Если вы чаще собираетесь снимать портреты, то вам больше подойдут так называемые «фиксы», или объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Фиксированные объективы с широким углом (широкоугольники, в разговорной речи «ширики») также удобны при съёмке пейзажей, где требуется высокая чёткость изображения. Наилучших художественных эффектов можно добиться именно на фиксированных объективах с хорошим качеством линз.
Если же вам сложно угадать, какая будет дальность съёмки — например, вы собираетесь снимать в путешествии, или репортажи с места событий, или на больших вечеринках — везде, где объекты постоянно перемещаются, вам, скорее всего, пригодятся «зумы» (от англ. zoom), или объективы с переменным фокусным расстоянием. Такие объективы также называют телеобъективами, или «телевиками». Проще говоря, те объективы, которыми вы можете приближать и отдалять объекты, используя кольцо зуммирования. Чаще всего в этом случае (особенно на бюджетных моделях) длина объектива увеличивается при приближении объектов.

Фиксированные объективы всегда более светосильные и обеспечивают более высокое качество изображения; зум-объективы более универсальны в тех условиях, когда вы или объекты съёмки находитесь на значительных расстояниях или перемещаетесь. Никаких догм тут нет: многие делают и репортажную съёмку, и снимают постоянно бегающих детей на «фиксы», а кто-то использует «зум» как универсальный объектив на все случаи жизни.
Минус фиксированных объективов: «зум ногами» — для того, чтобы приблизить объект, к нему нужно подойти.
Минус зум-объективов: меньшая светосила и нестабильное качество изображения на большом увеличении — это проявляется в шуме («зерне») на фото или в размыливании областей на снимке.

Если вы ещё не определились с жанром съёмки и обладаете достаточными средствами, то можно приобрести объективы обоих типов. Не экономьте на объективах, если собираетесь заниматься фотографией серьёзно: вы можете купить дешёвый объектив, но его цена может быть ниже за счёт невысокого качества линз.

Пять параметров, на которые нужно обращать внимание при покупке объективов — фокусное расстояние, светосила (открытие диафрагмы), качество линз, конструкция объектива и его вес. Фокусное расстояние и значение максимально открытой диафрагмы всегда указываются на объективе после названия производителя, например: Nikon 50mm 1.8, или Samyang 85mm 1.4.

1) Фокусные расстояния измеряются в миллиметрах (mm) и говорят о том, на каком расстоянии передняя линза находится от матрицы камеры. Для фиксированных объективов наиболее востребованными фиксированными расстояниями являются 50 mm (примерно соответствует масштабу и углу человеческого зрения), 35 mm (чуть более широкий, визуально немного отдаляет объекты), 14 mm (позволяет снимать широкие панорамы и зачастую искажает пространство по краям снимка — даёт эффект fisheye, или «рыбий глаз», превращая пространство в подобие сферы), 85 mm (один из востребованных и удобных портретных объективов). Для зумов фокусное расстояние всегда указывается как диапазон. Например, зумами-универсалами считаются объективы с диапазоном 18-200 мм («на коротком конце» — с фокусным расстоянием 18 мм, то есть в обычном состоянии, эти объективы позволяют снимать достаточно широкие ландшафты, а на длинном — 200 мм, то есть при выдвинутом на максимум объективе, можно снимать достаточно отдалённые объекты). Вы можете встретить как достаточно значительные диапазоны, например, 70-300 или 55-300, так и достаточно короткие: 12-24. У каждого объектива своя цель, и всегда необходимо хорошо понимать, что вы будете снимать конкретно взятым объективом.

2) Открытая диафрагма (в жаргонной речи иногда вы можете встретить сочетание «открытая дыра») позволяет воспринимать максимум подаваемого света и использовать короткие выдержки (время, когда диафрагма открывается для снимка); кроме того, на открытой диафрагме на фиксированных объективах можно добиваться интересных художественных эффектов с «размытием» объектов вне фокуса (когда чёткими остаются люди или предметы в фокусе, а остальные приобретают размытые очертания; кроме того, источники света в расфокусированных областях дают «эффект Боке», превращаясь в небольшие разноцветные круги или пятна другой формы). Закрытая диафрагма даёт максимальную резкость по всему изображению. Значение раскрытия диафрагмы — это делитель, то есть число, относительное диаметру линзы вашего объектива. Например, f/2 или просто диафрагменное число 2 обозначает, что диафрагма в момент снятия кадра максимально раскрывается в половину диаметра линзы. Диафрагма 16 или 22 — это достаточно закрытая диафрагма: снимок получается темнее, но более чётким. Объективы с широко раскрываемой диафрагмой обладают большей светосилой, но и стоят достаточно дорого. Например, объектив 50mm 1.4 стоит примерно в 2 раза дороже, чем 50 mm 1.8, потому что, несмотря на кажущееся небольшое отличие в раскрытии диафрагмы, даёт намного большую светосилу и обеспечивает сильное размытие фона при портретной съёмке. Число 1.0 — максимальное раскрытие диафрагмы, и объективы с ней стоят ещё дороже. Мало какие объективы дают высокую резкость при максимально открытой диафрагме, поэтому, например, на 50mm 1.4 лучше снимать портреты с диафрагмой, прикрытой до f/1.8 или даже f/2.2. (Меньшее число = большее открытие диафрагмы = меньшая глубина резкости = большее размытие фона при приближении к объекту съёмки.) Зум-объективы всегда обладают менее открытой диафрагмой; как правило, значение диафрагмы начинается с 3.5, в связи с чем в сумерках и при другом недостаточном освещении на снимках проявляются зернистость и прочие дефекты. Причина — в зум-объективах сложные конструкции из большого количества линз: чем больше линз, тем сложнее свету достичь конечной цели, то есть матрицы камеры.

3) Качество линз: если линзы не представляют собой сплав из пластика и иных материалов, а представляют собой настоящие стеклянные линзы, то и качество изображения будет выше. Стекло тяжелее, поэтому и объективы с хорошей оптикой несколько тяжелее большинства современных бюджетных объективов. Эта информация должна быть предоставлена в описании объектива, например, на market.yandex.ru или в сопроводительных документах.

4) На достаточно дорогих объективах предусмотрена конструкция, когда при фокусировке и зуммировании корпус объектива не вращается, что достаточно удобно при использовании градиентных и поляризационных светофильтров (дополнительные стёкла, накручиваемые на переднюю часть объектива для художественных эффектов и иных преобразований световых потоков). Отсутствие такой фиксированной конструкции может считаться недостатком лишь отчасти.

5) Для многих существенным фактором является вес камеры. От 500 граммов до более килограмма веса самой камеры (body, в разговорной речи «тушки») в сочетании с тяжеловесными объективами (от 500 граммов и выше, в зависимости от числа линз, металлического корпуса и т.п.) иногда не очень удобны для постоянного ношения, поэтому кто-то использует штативы, а кто-то предпочитает покупать более легковесные объективы с небольшим количеством линз.

О ручной съёмке, экспозиции и художественных приёмах пойдёт речь в следующих главах.